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6 questions fréquentes sur l’huile de Tung

loupe d'enfant sur parquet chêne, questions fréquentes sur l'huile de Tung

L’huile de Tung (prononcez “tongue”) gagne en popularité en ce moment. Je reçois de plus en plus de questions par mail, par téléphone ou en commentaires sur son utilisation, son origine ou ses propriétés. Pour que tout le monde puisse bénéficier de mes réponses, j’ajoute souvent manuellement ces échanges dans la faq. J’ai déjà fait un long article sur l’huile de Tung, mais je me rends compte qu’il est plus généraliste, botanique et historique. J’ai donc décidé aujourd’hui de répondre aux 6 questions les plus fréquentes que vous vous posez sur l’huile de Tung.

  • Est-ce que l’huile de Tung teinte le bois ?
  • Quel rendu final vais-je obtenir ?
  • Comment appliquer l’huile de Tung ?
  • Combien de couches dois-je passer ?
  • Quel est le temps de séchage de l’huile de Tung ?
  • Comment calculer ma consommation d’huile ?

Je réponds à chacune de ces questions sur l’huile de Tung dans la suite de cet article et également dans la vidéo ci-dessous publiée sur la chaine YouTube de Sol-éco. Abonnez-vous à la chaine dès maintenant pour être prévenu en premier lors de la mise en ligne de la prochaine vidéo 😉

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1/ Est-ce que l’huile de Tung teinte le bois ?

C’est une des questions sur l’huile de Tung qui revient le plus souvent. J’en suis toujours étonné car pour moi, chaque pièce de bois a sa propre teinte, densité et son propre grain issu de son histoire (sol, accès à l’eau et à la lumière…). J’aime cette diversité au sein d’une même essence.

L’huile est d’une couleur ambrée. Si on en mettait l’épaisseur d’un vernis, cela donnerait certainement une teinte un peu caramel au bois. Comme l’huile doit être appliquée dans la majeure partie des cas avec parcimonie, elle ne fonce pas le bois. Il y a quand même quelques nuances à apporter. Tout d’abord, les bois clair (pin, bouleau, peuplier, érable…) ont tendance naturellement à jaunir sous l’effet des UV. Qu’ils soient vernis ou huilés, rien arrête dans le temps la puissance de ces rayonnements.

Regardez la vidéo pour comparer le résultat du huilage sur des échantillons de chêne, de bouleau, de pin et de bambou.

Dans le cas où vous souhaitez obtenir une teinte particulière, faites la teinte sur le bois brut puis huilez. Dans tous les cas, assurez-vous d’avoir assez de teinte pour l’ensemble de votre surface. C’est comme le carrelage, selon, les lots le résultat peut être différent. Procédez toujours à un essai de teinte sur une chute. Suivez les indications d’emploi du fabricant de votre teinte. Un bon plan si vous souhaitez vous procurer une teinte de qualité professionnelle : les ébénistes-restaurateurs se fournissent encore chez Laverdure, une des dernières entreprises du Faubourg Saint-Antoine à Paris.

2/ Quel rendu final vais-je obtenir ?

Vous souhaitez garder la teinte naturelle de votre bois (parquet, meuble, plan de travail…) ? Vous vous demandez quelle couleur va t’il prendre après huilage ? Comme vous me posez souvent cette question par rapport à l’huile de Tung, je vous propose ma petite astuce…

Vous pouvez facilement faire un test simple chez vous, directement sur votre bois. Prenez une éponge humide et passez-la sur votre surface. La couleur obtenue sera très proche du résultat du huilage. Je ne prends pas en compte l’éventuel jaunissement futur (bois clairs) liés aux UV car cela dépend de beaucoup de facteurs (exposition, lumière, volets ou pas…). Pensez bien à reponcer votre surface test après séchage car l’eau aura relevé les pores du bois et rendu la surface rugueuse.

Regardez la vidéo pour comparer le résultat du mouillage par rapport au huilage sur des échantillons de chêne, de bouleau, de pin et de bambou.

La finition huilée est mat voire très légèrement satinée. Le rendu final dépend aussi du grain et de la densité du bois ainsi que du ponçage. Par exemple, si vous finissez votre plan de travail au grain de 180 ou de 320, votre résultat sera différent. Plus vous polissez votre bois plus douce et soyeuse sera la finition.

3/ Comment appliquer l’huile de Tung ?

Tout dépend de la taille de votre projet ! Si vous avez un petit objet en bois à protéger ou 200m2 de bardage en Shou Sugi Ban à huiler, ce n’est évidemment pas le même chantier. Un autre facteur est le relief éventuel de votre surface.

  • Si vous avez des parties sculptées, creuses ou difficiles d’accès, je vous recommande d’utiliser un pinceau ou une brosse large.
  • Pour une surface lisse type plan de travail bien poncé, dessus de meuble, j’utilise un chiffon en coton pour déposer des couches fines qui durcissent plus vite et ne prennent pas la poussière en séchant.
  • Pour des projets plus grands type parquets en bois massif ou bardages sans profils, vous pouvez utiliser un rouleau ou un spalter large.

Dans tous les cas en intérieur, pensez à ré-essuyer au chiffon la couche d’huile pour éviter les surplus.

4/ Combien de couches d’huile de Tung dois-je appliquer ?

Généralement 2 couches suffisent pour bien protéger votre support. Dans certains cas plus extrêmes comme la protection du bois en extérieur, vous pouvez passer une troisième couche pour augmenter la longévité. Comme l’huile de Tung que je vous propose est naturelle et non catalysée (ben oui ! Elle sèche naturellement contrairement à l’huile de lin…), vous pouvez reprendre facilement et sans trace le huilage de zones plus sollicitées. Ce n’est pas possible avec les huiles dures danoise très catalysées (et donc instables et facilement auto-inflammables).

Si vous appliquez votre huile au chiffon, vous pouvez le conservez quelque temps (pas plus de 15 à 21 jours, après il durcit) dans un pot en verre pour ralentir son séchage. Le fait que mon huile ne soit pas catalysée la rend moins dangereuse que les huiles modifiées. Les chiffons ne chauffent pas à cause de la réaction chimique entrainée par le catalyseur. Des ateliers et des garages ont déjà brûlé à cause d’huiles catalysées et de chiffons qui prennent feu ! Faites très attention si vous faites vos propres tambouilles en mélangeant différents produits. Je ne le vous recommande clairement pas et vous conseille d’utiliser mes huiles telles quelles.

Les pinceaux et les brosses peuvent être nettoyés à l’huile d’orange dans un pot en verre que vous refermez après usage pour conserver votre huile d’orange et la réutiliser. L’huile d’orange garde les poils des pinceaux et spalter soyeux, contrairement à l’acétone qui les sèche.

5/ Quel est le temps de séchage de l’huile de Tung ?

Généralement, j’ai tendance à dire que c’est comme le béton : sec à cœur en 21 jours. Ne vous inquiétez pas, cela ne veut pas dire que votre pièce est condamnée pendant 3 semaines et que vous ne pourrez pas marcher sur votre parquet d’ici là ! En fait, le secret c’est de faire des couches fines pour qu’elles sèchent plus vite. En effet, le séchage de l’huile se fait par oxydation au contact de l’air.

L’avantage par rapport à un vernis, une lasure ou un vitrificateur, c’est que vous pouvez quand même circuler ou utiliser votre surface rapidement. Quand j’ai commencé à utiliser l’huile de Tung pour mes meubles, un des premiers avantages était que je pouvais faire les livraisons dès le lendemain du huilage. Avec un vernis, il fallait que j’attende plusieurs jours afin qu’il soit dur et que les solvants principaux soient évaporés (dans l’air de mon atelier 😉 ). C’est pas très vendeur d’arriver avec une belle table de repas en érable massif qui empeste les solvants !

Généralement l’huile est sèche au toucher en quelques jours mais vous pouvez utiliser votre meuble ou circuler sur votre sol rapidement sans endommager la finition.

6/ Comment calculer ma consommation d’huile ?

Voici une autre question sur l’utilisation de l’huile de Tung très fréquente car elle détermine votre quantité à commander. En utilisant de l’huile de Tung pure ou simplement affinée à 10% d’huile d’orange (comme avec l’huile Haute Protection de la boutique) , vous bénéficiez de toutes ses qualités protectrices. Aucun produit de grandes surfaces de bricolage ne garantit cette teneur en huile.

Il faut savoir que la première couche “boit” plus que la seconde car votre support brut doit être imprégné. La consommation varie selon les essences (plus ou moins poreuses) et suivant la manière dont vous “tirez” le film d’huile.

En moyenne, avec 1 litre, vous couvrez 12 à 15m2 pour la première couche en intérieur. La seconde est moins gourmande et vous permet de couvrir 15 à 20m2.

A l’extérieur, on garde des couches plus grasses (sans pour autant tartiner le support !). La consommation est donc supérieure. Comptez 8 à 12m2 avec 1 litre pour être tranquille. 8m2 par litre, c’est plutôt le rendement constaté pour un Shou Sugi Ban avec une couche carbonée très épaisse et qu’on souhaite gorger d’huile pour la rendre plus durable et plus propre. Donc si vous avez du mobilier à protéger, tablez sur 10-12m2 par litre d’huile de Tung. Dans tous ces cas, préférez l’huile pure Tung (sans huile d’orange).

7/ Vous avez d’autres questions sur l’huile de Tung ?…

Avec cet article, j’espère avoir répondu assez clairement à vos questions les plus fréquentes sur l’huile de Tung. Je souhaite aussi vous avoir donné envie d’utiliser cette huile naturelle pour protéger vos bois en intérieur comme en extérieur. Elle est facile d’utilisation et extrêmement efficace, parole de professionnel 😉

Et s’il vous reste encore des questions sur cette huile de Tung, posez-les en commentaire et j’y répondrai avec plaisir !

Bon chantiers !

Guillaume de Sol-éco

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Customiser des vieux meubles avec le Shou Sugi Ban

peti meuble d'appoint en bois brûlé Shou Sugi Ban installé dans le salon

Comment remettre au goût du jour de vieux meubles rustiques, campagnard ou Louis-Philippe qui pullulent dans nos maisons ou les vide-grenier ? C’est vrai qu’aujourd’hui on a souvent envie d’autre chose pour nos intérieurs. Fini le temps du bahut 2 portes, du confiturier et de la bonnetière… Pourtant, par rapport à tout le mobilier moderne en panneaux de particules (bourrés de colle polluante pour l’air de nos maison), ces vieux meubles en massif méritent un traitement de faveur… Et si customiser des vieux meubles avec le Shou Sugi Ban devenait tendance ?…

un petit meuble en chêne massif customisé avec la technique du Shou Sugi Ban
Un petit meuble d’appoint en chêne massif sans grande âme devient une star de salon déco grâce au Shou Sugi Ban ou Yakisugi !

Avant le Shou Sugi Ban

Les mouvements du Do It Yourself (DIY) ou de l’upcycling marquent une tendance lourde dans la déco depuis un certain nombre d’années. Ils naissent d’une triple volonté :

  • Le plaisir et la fierté de faire soi-même. Il est très facile de trouver des tutos complet pour créer tout un tas de choses aujourd’hui. Rares sont les techniques qui y échappent vraiment. De la poterie au scrapbooking, les possibilités offertes sont quasiment infinie. La fabrication et la customisation de meubles et objets n’y échappe pas.
  • L’aspect économique. En étant maline / malin, on peut réaliser des chouettes créations pour vraiment pas cher. Cela nécessite de résister aux sirènes des rayons des magasins de loisirs créatifs… Pas toujours facile !
  • L’écologie. Cet aspect est souvent lié à l’économie d’ailleurs car l’abondance est difficile à gérer pour les humains. Cela entraine beaucoup de gâchis. En rénovant, en restaurant, en customisant ces vieux meubles nous pouvons les rendre à nouveau glamour. Cette économie circulaire est primordiale pour “consommer mieux” et diminuer notre empreinte sur cette planète.

Du coup, les bricoleuses et les bricoleurs n’ont pas attendu que la technique du Shou sugi Ban (ou Yakisugi) devienne populaire pour customiser de vieux meubles. Certains ont essayé les céruses par exemple. Pas toujours avec succès car il faut pour cela un bois hétérogène c’est-à-dire une essence dont les veines (différence entre “bois de printemps” et “bois d’été”) sont très marquées. En France, beaucoup de meubles rustiques ou de style Louis-Philippe sont fabriqués en merisier. Ce bois ne convient pas pour la céruse car son grain est homogène. Il faut préférer pour cette technique le chêne, l’orme ou le pin. Et il faut poncer, brosser pour creuser le fil du bois. Tout ce que je déteste. Les vibrations des ponceuses pneumatiques m’ont valu une opération du canal carpien droit à l’âge de 20 ans et un an de rééducation… Je commençais bien dans le métier !

Si vous choisissez de peindre votre vieux meuble afin de lui donner un coup de jeune, c’est pareil : il faut décaper complétement les couches de cire ou de vernis qui protégeaient le bois. Vous pouvez y aller à la ponceuse électrique au début avec un grain de 80 mais il faudra aussi finir tous les reliefs à la main : les moulures, les sculptures ou les angles de panneaux… Quand je vois ce genre de chantier, je me dis :

“Hummm ! Y’a une bonne tendinite là…”

Je viens de vous décrire brièvement les 2 alternatives classiques pour customiser un vieux meuble. Franchement, vu l’énergie que ça demande, je comprends pourquoi les hangars des compagnons d’Emmaüs sont remplis de ces meubles dont presque plus personne ne veut. Mais ça pourrait bien changer ! Je vous explique tout de suite comment !

Fini le ponçage !

Vous l’avez compris, le ponçage est ma hantise. Ce n’est pas que je déteste poncer, c’est juste que mon exigence est toujours trop élevée. Je serai capable de poncer du bardage au grain de 240 ! Du coup, ça m’a coûté des tendons… Si vous voulez faire une belle peinture sur un vieux meuble, le ponçage est primordial. C’est la clé d’un “tendu” parfait, avec la qualité de la peinture bien sûr ! Cette quête de la surface parfaite est épuisante.

Du coup, je suis très friand des techniques qui ont un rendu très sympa sans passer des heures à poncer. lorsque j’ai découvert le bois brûlé que les Japonais appelle “Yakisugi” ou “Shou Sugi Ban” (“Sugi” étant le bois de cèdre japonais, cryptomeria, employé à l’origine), je pensais d’abord aux utilisations en extérieur. Bardage, mobilier de jardin ou palissades. Et puis un jour, ma femme a ramené à la maison ce que j’appelle “un meuble à mémé”. Pour un ébéniste contemporain, c’est un cauchemar ! Une vraie croûte. Hors de question de mettre cette “chose” en l’état dans la maison sans y voir un affront personnel (pfff ! qu’est-ce que je peux être rigide des fois…).

Bref, j’ai tourné autour, dehors, pendant plusieurs jours. Il a quand même UN avantage : il est en chêne massif. En y regardant bien, sa petite coquille sur la traverse basse est plutôt sympa. Par contre, ce qui me répugne, c’est sa finition faussement ancienne (il doit dater des années 70-80). Rien que de penser à l’enlever, je sens déjà l’odeur de vieux et de poussière de vernis mêlés. Beurk !

Et puis j’ai eu un flash. J’ai vu ce meuble complétement noir de carbone, tout brûlé, magnifique…

J’ai brûlé un meuble à mémé !

Le Shou Sugi Ban, c’est simple et efficace : tout ce que j’adore ! Faut dire, depuis que j’ai découvert la Loi de Pareto, j’essaie de trouver les 20% d’efforts qui apporteront 80% d’effet. Dans cette optique, le bois brûlé est au top. Il apporte en plus une touche d’imperfection, de passage du temps, d’impermanence que j’apprécie. Les japonais ont une expression pour cela : “Wabi-Sabi”, la beauté de l’imperfection.

Pour savoir comment customiser des vieux meubles avec le Shou Sugi Ban, le plus efficace est de regarder cette vidéo publiée sur la chaine YouTube de Sol-éco :

Comme vous pouvez le voir dans cette courte vidéo, vous pouvez faire un meuble en shou sugi ban rapidement et en économisant vos efforts. Le résultat que vous obtiendrez va en surprendre plus d’un ! Je suis persuadé que la tendance des vieux meubles customisés avec le shou sugi ban a de beaux jours devant elle. Vous pouvez aussi retrouver d’autres idées inspirantes sur mes tableaux Pinterest.

Méthode pour meuble shou sugi ban

Pour commencer, il vous faut un meuble en bois massif. Peu importe lequel tant que TOUT est en massif, y compris les panneaux arrière, latéraux ou de porte. Exit donc les meubles en placage, avec de la marqueterie ou du Formica ! Si vous avez des quincailleries en laiton ou en fer, démontez-les. Pareil pour des portes vitrées, déposez les vitres, les marbres… Ne gardez que la structure en bois massif. Démontez les portes si possible pour les brûler recto/verso.

Le shou sugi ban est une activité d’extérieur ! Pas de brûlage dans votre garage ! Avant de commencer, assurez-vous de disposer d’eau au cas où. Vérifiez les abords et enlevez tout ce qui pourrait prendre feu. Travaillez par un jour sans vent (inférieur à 30km/h) sinon votre flamme va tournoyer, être moins concentrée et plus dangereuse.

Petit meuble d'appoint en chêne massif en cours de brûlage en extérieur avec la méthode du Shou Sugi Ban ou Yakisugi

Ensuite, commencez le brûlage en faisant attention aux parties les plus fines comme les panneaux de portes. Suivant les finitions appliquées avant, l’opération sera plus ou moins longue. Les vernis ont plus tendance à cloquer et s’enflammer que les cires. Si le feu prend trop dans une partie plus fragile, éteignez-le avec de l’eau.

Une fois que vous avez brûlé l’intégralité de votre meuble, passez un coup de brosse plus ou moins prononcé suivant l’effet que vous recherchez. Dépoussiérez bien l’ensemble avant d’appliquer une couche un peu grasse d’huile de Tung pure au pinceau.

Baissez ensuite l’intensité de votre chalumeau pour chauffer l’huile sur toute la surface du meuble.

Après refroidissement complet (le jour même ou le lendemain), appliquer une nouvelle couche d’huile de Tung pure pour fixer la couche de carbone et éviter de se salir en touchant votre meuble. Laissez sécher plusieurs jours. La catalyse de l’huile dépend de la température et de l’humidité ambiante.

Une fois que l’huile de Tung a bien séché, vous pouvez installer votre meuble shou sugi ban dans votre maison et savourer les commentaires de vos visiteurs ébahis 😉

Conclusion

Selon moi, le Shou Sugi Ban ou Yakisugi est la méthode la plus efficace pour remettre facilement un vieux meuble en massif au goût du jour. Cette finition a plusieurs autres avantages :

  • Elle est économique. Même si vous devez investir dans un chalumeau à 30€ et un litre d’huile de Tung pure, ce coût sera très vite amortit par rapport à l’achat de teintes, d’abrasifs de ponçage et de céruse.
  • C’est plus écologique. Hormis la combustion, la finition bois brûlé reste simple et vous épargne l’usage de produits dérivés du pétrole.
  • La rapidité est indiscutable ! Comparée aux autres possibilités (peinture, céruse, remise à blanc+cirage…), vous épargnez un maximum d’énergie pour un maximum de résultat.
  • Votre meuble est assainit. En effet, le brûlage détruit les larves et les œufs des ravageurs du bois. Vous évitez ainsi un traitement anti-xylophages. Adieu vrillettes, lyctus ou capricornes ! Vous pouvez donc l’installer sans crainte chez vous.
peti meuble d'appoint en bois brûlé Shou Sugi Ban installé dans le salon
C’est fini !

Voilà, j’espère vous avoir convaincu de customiser des vieux meubles avec le Shou Sugi Ban ! Partagez ici vos résultats et vos questions. Je réponds personnellement à chacun d’entre vous. J’ai hâte de voir vos œuvres postées sous cet article !

A vos chalumeaux !

Guillaume de Sol-éco

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Comment protéger le bois en extérieur ?

Grange de montagne sous la neige

Le bois est un des matériaux de construction les plus utilisés en extérieur. Bardage, terrasse, pergolas, mobilier de jardin, clôtures, le bois est partout. Il est alors soumis à des conditions extrêmes : UV (soleil et lune), variations de température et d’hygrométrie… Sans parler des insectes comme les termites ou les capricornes. Du coup, comment protéger le bois durablement et de manière écologique en extérieur ? Nous allons détailler concrètement dans cet article plusieurs milieux extrêmes : mer (Bretagne), montagne (Haute Savoie), semi-continental (Belgique). Quelque soit l’endroit où vous habitez, vous trouverez dans cet article des conseils précis correspondant à votre cas particulier.

Angle de batiment en bois brûlé avec une ligne jaune
Extension d’une mairie bretonne en shou sugi ban avec une ligne jaune élégante. (MEBB)

1/ Voici pourquoi le bois grise

Avant de détailler différents milieux, je vais vous expliquer pourquoi le bois grise en extérieur. Ce n’est pas l’action des UV qui grise le bois. Les UV rendent le bois plus sombre (sauf certaines essences comme le Wengé). Le grisaillement du bois est un phénomène naturel plus ou moins long qui n’altère pas les qualités du bois. Il est dû à un champignon microscopique.

Il faut de l’humidité (plus de 20%) et l’aide d’une bactérie qui prépare le bois. Ensuite, le champignon lignicole (“qui pousse sur le bois”) s’installe et se nourrit des nutriments contenus dans les couches supérieures du bois. Ce champignon n’abime pas le bois car il ne détruit pas les parois cellulaires, contrairement aux champignons lignivores (“qui mange le bois”). Les champignons lignivores ont aussi besoin d’humidité, d’une absence de lumière et colonise les endroits confinés. Les dessous de terrasses mal ventilées sont des lieux rêvés pour leur développement !

2/ Comment lutter contre le grisaillement du bois ?

Vous n’êtes pas convaincu par l’effet esthétique du gris argent ? Alors, vous allez peut-être devoir mener une lutte incessante contre ce minuscule champignon. L’air ambiant contient des quantités folles de spores prêts à coloniser de nouveaux espaces. S’ils sont moins destructeurs, ils partagent avec l’Humain des désirs expansionnistes !

Nettoyeur haute pression

panneau attention

Vous pensez en venir à bout avec un bon coup annuel de nettoyeur haute pression ? Effectivement, en creusant la couche superficielle du bois de votre terrasse ou bardage, le gris est parti. OK. En fait, vous venez juste de préparer le terrain de jeu idéal du champignon ! Il s’accroche beaucoup mieux sur les support rugueux que sur un bois finement poncé.

Le dégriseur

C’est décidé, vous allez exterminer ce petit champignon de rien du tout qui grise votre bois. Le dégriseur est votre Graal ! Armé de votre seau et de votre balai, vous allez lui faire la peau à cet ennemi microscopique. Mouais. Dans ces cas-là, on se retrouve souvent avec un produit contenant de l’acide oxalique (présent naturellement en faible dose dans l’oseille, les épinards, la rhubarbe ou les betteraves), de l’eau oxygénée, de l’ammoniaque…

Devinez où ces merveilleux produits vont finir leur ruissellement ? Dans votre jardin bien sûr ! Pas sûr que les vers de terre et autres alliés vous remercient. Alors oui, il existe des produits alternatifs estampillés “écologique”. Ils sont évidemment beaucoup plus cher et leur efficacité est limitée. Du coup, il va falloir frotter et… créer de l’accroche pour vos futurs champignons-griseurs. Un véritable cercle vicieux.

Et si on réfléchissait différemment ? En mode 80/20 loi de Pareto ? 20% d’efforts et 80% de résultat.

3/ Comment éviter le grisaillement du bois ?

Revenons-en à la cause du grisaillement : le bois humide à plus de 20%. Et si nous réfléchissions à éviter au bois d’atteindre ce seuil critique ?

Par exemple, si vous avez un projet de construction et que vous souhaitez mettre du bardage, il y a une astuce simple. En faisant un débord de toit plus important (comme dans les maisons bio-climatiques) vous protégez une surface plus importante de votre mur. Vous pouvez aussi faire un soubassement assez haut en pierre ou autre matériau insensible à l’humidité. Vous éliminez ainsi également les projections basses.

Pour une terrasse bois, on peut réfléchir à la couvrir. Pergolas, toit en polycarbonate ou en verre.Cela permettra en plus d’en profiter plus souvent !

4/ Protéger durablement votre bois extérieur

un vieux chalet sous la neige
Comment protéger le bois à l’extérieur ? (photo de Yann à Morzine)

Si votre bois est déjà en place (bardage, terrasse en bois, mobilier de jardin en bois, pergolas, claustras, clôtures…), il faut lui éviter au maximum de se gorger d’humidité.

Pour protéger le bois en extérieur, il n’y pas 36 solutions sur le marché. 36 produits oui mais 2 solutions : les lasures et les huiles.

A/ Les lasures

Teintées ou naturelles, la famille est grande ! Gélifiées ou liquides, plus ou moins écologiques. Ces produits forment une pellicule plus ou moins souple à la surface du bois. Elles demandent un entretien régulier. En choisissant cette solution, vous devrez appliquer 2 à 3 couches pour commencer puis au moins une couche tous les 2 à 5 ans suivant l’exposition et l’efficacité du produit.

Les lasures durcissent sous l’effet des UV. Les variations hygrométriques du bois provoquent des microfissures. L’humidité s’engouffre ensuite par ses fissures et se retrouve piégée dans le bois. La couche s’écaille et le bois grise. En choisissant ces produits, vous devez lutter sans cesse contre les éléments. Je ne discute même pas de l’apparence du bois lasuré. On est loin d’une couleur “naturelle”.

Chimiquement, ces produits sont constitués de résines polyuréthane dispersées dans un liant qui apporte la souplesse. Le polyuréthane est un plastique fantastique (comme je suis nantais, je pense évidemment à Elmer Food Beat en disant ça ;)). S’il plutôt stable une fois catalysé (c’est-à-dire après avoir relargué un peu de cov pendant quelques heures / jours…), sa production rejette beaucoup de gaz polluant pour les basses couches de l’atmosphère.

Sa fin de vie est encore plus difficile à gérer. Les écailles de lasure se dispersent dans la nature et se dégradent très lentement. Du coup, j’en reviens à Elmer Food Beat qui a revisité en 2019 son célèbre hit des années 90 : le plastique, c’est dramatique !

Aujourd’hui, nous trouvons sur le marché principalement des lasures en phase aqueuse. L’idée semblait séduisante sur le papier. Moins de COV et un nettoyage à l’eau. Sauf que cela pose 2 problèmes

  • La chimie est plus complexe. Avez-vous déjà essayer de mélanger de l’eau et de l’huile ?… Vous avez certainement obtenu une vinaigrette ! C’est un peu pareil avec ces produits qui mélangent corps gras et aqueux. Du coup il faut stabiliser l’ensemble par un procédé délicat.
  • Quand on nettoie ses outils à l’eau, on a moins cette impression de danger, de pollution qu’avec un produit solvanté. Du coup, on lave nos pinceaux à grand volume d’eau potable. Le hic, c’est que les résidus s’amassent alors dans les boues d’épuration. Et savez-vous ce qu’on fait avec ces boues (qui contiennent également des molécules pharmaceutiques) ? On les épand dans des champs pour les “fertiliser”. Pour s’en débarrasser en fait. Pas le choix… Du coup, je ne suis pas tellement partisan des produit à l’eau. Et lorsque j’en utilise, j’essuie mon pinceau au maximum sur du journal. Ensuite j’utilise un fond d’eau dans un récipient que je laisse ensuite s’évaporer.

B/ Les huiles

bidon d'huile de Tung sol-éco posé dans un chantier
Un bidon d’huile de Tung sol-éco sur le chantier de Yann à Morzine (photo de Yann)

On va parler ici uniquement d’huiles végétales. Pas d’huile de vidange 😉 (certaines granges et maisons du nord de l’Europe ou même dans nos montagnes sont enduites de ce déchet…).

Pour protéger le bois extérieur, seules 2 sont régulièrement employées :

  • L’huile de lin (que nous allons éliminer rapidement)
  • L’huile de Tung

>>>L’huile de lin

Elle est issue d’une plante très intéressante dont on utilise les fibres, les graines et l’huile. Mais clairement, je ne recommande pas l’huile de lin pour la protection du bois en extérieur. Et c’est dommage car elle est locale et bien plus économique que l’huile de tung. Elle souffre pour être efficace de 3 inconvénients majeurs :

  • Contrairement à ce que je lis sur le net, elle ne sèche pas seule. On doit donc lui ajouter un catalyseur pour qu’elle puisse durcir. Ces siccatifs posent différents problèmes (pollution, toxicité, COV) suivant leur composition (ceux au plomb sont désormais interdits dans de nombreux pays, ouf !).
  • L’huile de lin est sensible aux UV. L’huile jaunit avec le temps.
  • Les bactéries adorent l’huile de lin. Le bois noircit très vite s’il est exposé à l’humidité (même en intérieur).

Bon, pas la peine de vous faire un dessin, on la gardera (ou pas) pour quelques usages précis dans la maison…

>>>L’huile de Tung

L’huile de Tung est la plus adaptée à la protection des bois en extérieur. Si vous voulez tout connaitre de cette huile, lisez cet article que je lui ai déjà entièrement dédié.

Bidon de 5 litres d'huile pure Tung, appelée aussi huile d'Abrasin ou huile de bois de Chine
Bidon de 5 litres d’huile de Tung pure

En bref, l’huile de Tung est issue de la graine d’un arbre cultivé sous le 30ème parallèle. C’est la seule huile à pouvoir sécher toute seule et garder une souplesse. C’est pourquoi elle est très employée dans les vernis et peintures de qualité. Elle leur apporte de la souplesse et la résistance à l’humidité. L’huile de Tung résiste également beaucoup mieux aux bactéries et aux champignons que l’huile de lin.

Ses propriétés sont connue depuis longtemps car les chinois la mélangeait au mortier de la muraille de Chine. L’huile de Tung aurait donc contribué à la longévité de la muraille en empêchant l’humidité de pénétrer dans les joints entre les pierres. Avec le gel, cette humidité aurait été fatale à la fameuse muraille…

J’ai découvert l’huile de Tung en 2009 lorsque j’ai pris la décision de ne plus vernir mes meubles et sculptures. J’avais entre temps testé de nombreux produits (huiles dures danoises, cires végétales…). Aucun de ces produits ne répondaient complétement à mes attentes. C’est en me penchant sur les traditions japonaises et chinoises que j’ai découvert cette huile fabuleuse.

Depuis, je n’ai toujours pas trouvé de produit mieux placé ! L’huile de Tung répond à tous mes critères :

  • Écologie
  • Rapport qualité / prix
  • Durabilité

C’est donc ma solution privilégiée, celle que je vous recommande, pour protéger le bois en intérieur et en extérieur ! Et je ne suis pas le seul à en être convaincu. Dans la suite de cet article, vous allez rencontrer 3 personnes, professionnel ou particuliers, qui ont opté pour l’huile de Tung. Avec eux, nous allons sillonner la pointe bretonne, la moyenne montagne à Morzine et les Ardennes belges. 3 lieux, 3 climats, 3 contraintes, 1 seul choix.

Marc Eliès (MEBB) et la Bretagne

Marc Eliès est brestois. De Lampaul Plouarzel plutôt. Il aime le béton… Et la mer. En rénovant sa maison, il se prend de passion pour le béton. Il nourrit alors le projet d’ouvrir un atelier de création d’objets et de mobilier en béton.

Lames de bardage brûlées, creusées et brossées puis huilées yakisugi
Bardage yakisugi très creusé par le brossage (MEBB)

Et puis la sérendipité s’en mêle. Marc désherbe au chalumeau autour de sa maison. Par mégarde, il brûle une chute de bois qui se trouve là. L’effet le séduit. Le soir même, il se plonge dans des recherches sur internet et découvre le monde du Shou Sugi Ban ou Yakisugi.

Il monte rapidement son atelier et alterne entre production de bardage brûlé et recherches techniques. Marc teste de nombreuses méthodes pour brûler rapidement et efficacement le bois. Il utilise dès le début l’huile de Tung pour protéger ses bardages et fixer la couche de carbone. Il essaie beaucoup d’autres produits du marché puis revient finalement à l’huile de Tung…

Ce qu’il aime dans le bardage brûlé.

Marc est exigeant. Son sens éthique et esthétique couplés à sa curiosité le poussent à aller toujours plus loin. Il veut être sûr d’avoir trouvé la “meilleure solution”. Durabilité, beauté, écologie. Pour lui, c’est un trio indissociable.

Il aime voir le bardage changer d’aspect en fonction de la lumière, de la position du soleil ou de l’humidité. 50 nuances de noir…

Ce qui le satisfait également, c’est l’absence de chimie. Une protection efficace sans molécules complexes. Pour Marc, c’est primordial ! D’autant qu’il a toujours été déçu du rapport qualité / prix des produits issus de la pétrochimie…

Ses conseils et retours d’expérience

Comme beaucoup de bretons, Marc ne tire pas des bords quand il s’exprime ! Quand je lui demande quels sont les avantages du Shou Sugi Ban protégé à l’huile de Tung, il me répond du tac au tac : Aucun !

Comme ça réponse me bouscule un peu, je l’aide à approfondir. “Si c’est pour mettre du bardage brûlé à en haut d’une falaise de Penmarch, face à Boston, il va se faire buriner par le vent et lessiver par la pluie”.

OK Marc, c’est vrai qu’il n’y a pas de phare en bois en Bretagne, seulement au bout du monde, au Cap Horn !

Hormis ce “disclaimer” comme disent les américains, Marc est un enthousiaste du bardage Yakisugi ! Pour une couche carbonisée avec de grosses écailles, il va choisir la méthode de la “cheminée” (3 planches liées entre elles, installées à la verticale lors du brûlage).

Surélévation de maison en bois brûlé
Surélévation d’une maison bretonne en bardage Yakisugi par MEBB

Il préfère les bois dense, contrairement au cryptoméria japonais qui est très léger. Pour lui, la couche carbonée qui protège le cœur du bois est plus solide.

Sa technique est de gorger la couche brûlée d’huile de Tung, de la saturer complètement afin de la rendre souple et résistante. Exactement l’inverse du résultat à la sortie du four ! Il obtient donc la protection du carbone alliée à la souplesse de l’huile de Tung…

Je lui demande également ce qu’il pense de l’utilisation d’Accoya (un bois qui a subit un traitement particulier pour être plus résistant) pour le Yakisugi. Il me répond avec humour : “ceux qui brûlent ce type bois n’ont rien compris ! C’est comme peindre une statue en or avec de la peinture glycéro !”

Marc Eliès (MEBB) produit du bardage brûlé en fonction de vos besoins. Il expédie ses lames dans toute la France. Retrouvez ses coordonnées complètes en fin d’article.

Un chalet à Morzine

Chalet sous la neige avec bardage en bois brûlé brossé et soubassement en pierre
Le chalet de Yann avec le bardage en bois brûlé brossé (avant la pose du placage de pierre en soubassement.

Yann a rénové une grange sur un plateau à 1160m d’altitude, entre Morzine et les Gets, en Haute Savoie. Son climat est très ensoleillé avec un un vent modéré. Le bâtiment d’origine date de 1822. En 2017, il débute son chantier de réhabilitation totale.

D’emblée, Yann voulait éviter le bardage en partie basse : neige et éclaboussures de terre l’aurait usé et sali rapidement. Il a donc opté pour un soubassement en placage de pierre de 1,70m de haut (en moyenne car il y a de la pente !). Le reste des murs est habillé de bardage en sapin blanc acheté auprès d’une scierie locale. Le brûlage de ses lames à rainure-languette est en cours. Yann est exigeant et aime faire par lui-même alors il prend son temps. Il n’y a que les grosses poutres de charpente de son débord de toit qu’il a fait brûler par un professionnel. Il a confié ce chantier à l’entreprise Merotto à Bons en Chablais.

Sa découverte du bois brûlé

Yann voulait une solution rustique et durable pour son chalet. Il a cherché pendant des mois comment protéger son bois en extérieur. A l’origine, le vieux bois de mélèze de son chalet avait un aspect particulier que Yann cherchait à reproduire. En se penchant un peu plus dessus, il a compris que ces bardages avaient été durcis au feu puis enduits d’huile de vidange. A l’époque, on faisait avec les moyens du bord pour garder les choses en état le plus longtemps possible. En effet, l’écologie n’était pas encore une préoccupation !

chalet de montagne avec bardage bois brûlé brossé et soubassement en pierre
Beau contraste avec le bardage Yakisugi brûlé/brossé et huilé et le soubassement en pierres plaquées.

Yann s’est donc mie en tête de trouver une solution plus respectueuse de l’environnement tout en offrant un aspect similaire. Le Yakisugi s’est ensuite imposé de lui-même…

Ses conseils pour le bois brûlé

La technique du shou sugi ban / Yakisugi ou bos brûlé, peu importe comment nous l’appelons, n’est pas très compliquée en soi. Par contre, pour avoir un résultat harmonieux sur l’ensemble d’une façade, cela demande une régularité de brûlage et de huilage.

Composition de 2 photos qui montre le procédé du brossage et le résultat final du bois brûlé brossé
Le brossage du bardage brûlé avant huilage est salissant et fastidieux mais le résultat est magnifique !

Yann nous recommande de bien brûler les nœuds du bois car cela peut être préjudiciable au résultat final. Si vous vous faites aider par plusieurs personnes sur les opérations de brûlage au chalumeau et de huilage, veillez à bien garder le même protocole tout au long du chantier.

En tout cas, Yann est ravi d’avoir trouvé une technique rustique et durable pour protéger son bois en extérieur. D’ailleurs, son chantier fait des émules dans le coin…

Les collines Ardennaises

Plus au nord, Anthony a mis du temps à trouver le terrain idéal pour y implanter son projet d’habitation. Il est un peu isolé, sur une petite colline des Ardennes belges, à 400 mètres d’altitude, entre Bruxelles et le Luxembourg.

Le chantier de maison d'anthony dans les Ardennes belges
La maison contemporaine d’Anthony dans les Ardennes belges avec son bardage en bois brûlé (yakisugi).

Pour son projet d’habitation, Anthony ne veut pas d’un pavillon classique en brique et crépi comme on en voit beaucoup dans cette région. Il entame alors des recherches sur internet via Pinterest notamment. En cherchant une esthétique et une couleur qui sera différente, il tombe sur le bois brûlé.

Le chantier débute en 2015. Anthony brûle son bardage lui-même. C’est un travail lourd (230m2 de surface totale) qu’il réalise petit à petit.

Son avis sur le yakisugi

La maison d’Anthony a une forme particulière. Il est vraiment satisfait de la manière dont le bois noir dessine les lignes architecturales. Il a trouvé l’esthétique qu’il recherchait !

Par contre, s’il ne faisait pas son bardage lui-même, le prix du shou sugi ban l’aurait freiné. Il insiste quand même sur le temps qu’il faut consacrer au process : brûlage, huilage à l’huile de Tung, découpe des lames, brûlage des coupes…

échaffaudage de pose le long du pignon sud d'une maison pour la pose du bardage Yakisugi
Anthony brûle et pose lui-même son bardage shou sugi ban.

Comme c’est un bardage vertical, brut de sciage et ajouré, Anthony brûle également les liteaux de fixation (bardage vertical = double liteautage !). Il visse ensuite ses lames avec des vis inox. “C’est un vrai budget ces vis mais j’en suis satisfait”.

Anthony attend encore avant de se prononcer sur le vieillissement de son bois brûlé car il n’a pas encore assez de recul…

Protéger écologiquement le bois en extérieur

J’espère que ce petit tour d’horizon de la protection du bois en extérieur vous aidera à faire votre choix et à vous poser les bonnes questions. Après des années d’essais, j’en arrive à la conclusion qu’il est plus intéressant d’entretenir une protection que de réagir lorsqu’il est trop tard !

PROACTIF au lieu de RÉACTIF !

Quel que soit le produit employé, si vous laissez une table de jardin en bois 3 ans de suite dehors sans la protéger, vous savez ce qui va arriver… Il faudra ensuite passer un week-end complet (voir plus) à poncer puis passer 2 ou 3 couches de protection. Bonjour les tendinites !

Question produit, vous l’avez compris, mon choix est fait depuis plus de 10 ans. Pour protéger mon bois en extérieur ou en intérieur, je choisis l’huile de Tung. En extérieur, je préfère passer une couche régulièrement sur les zones les plus exposées qu’attendre que le bois soit craquelé et gris. L’huile de Tung c’est la cosmétique du bois ! Au bout de quelques années, un bardage en bois par exemple, c’est comme une peau sèche : il faut l’hydrater. Pour cela, le mieux est d’appliquer une huile douce et naturelle qui protège vraiment 😉

Guillaume Le Penher

>>>Pour vos projets en bardage bois brûlé, contactez MARC ELIES-MEBB mebb.contact@gmail.com

>>>Chaine Youtube de Sol-éco.

>>>Tableau Pinterest sur le Shou Sugi Ban / Yakisugi / Bois brûlé (technique, objets, architecture)

>>>Acheter de l’huile de Tung Sol-éco pour protéger votre bois en extérieur

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Derniers projets en Shou Sugi Ban

Après la visite de notre nouvelle maison en bois brûlé, je voulais partager avec vous mes derniers petits projets en Shou Sugi Ban… Quand la fièvre de la torche vous prend, il y a peu de chance qu’elle vous quitte ! Avec le bois brûlé, je ne vois jamais la vie en noir. Envie de tester ? Alors à vos torches, prêts, brûlez !

Que faire de mes chutes en bois brûlé ?

Une fois terminé le bardage de la maison, il me restait un gros volume de chutes déjà brûlées. L’inconvénient des lames à rainures-languette, c’est que vous êtes toujours contraint par l’assemblage. Du coup vous avez tendance à produire plus de chutes qu’avec une lame de bois à plat joint.

J’étais chagriné par cette “perte”. Tous ces morceaux de Shou Sugi Ban avaient couté des sous, du gaz, de l’huile de Tung et du temps à produire. J’ai vite trouvé un moyen de les valoriser.

Nichoir à mésanges et rouge-gorge en Shou Sugi Ban

Au début, mes ambitions sont restées modestes ! Pour attirer les oiseaux dans notre forêt, nous avons réalisé 2 nichoirs. Nous avons glané les plans sur Internet. Chaque race d’oiseau a sa propre architecture. Nous avons décidé en famille d’offrir un gite à une famille de mésange charbonnière (évidemment avec un nichoir en bois brûlé !) ainsi qu’une famille de rouge-gorge.

Nichoir à oiseau en bois brûlé fixé en hauteur sur le tronc d'un arbre

Pour les mésanges, nous avons trouvé un plan sur ce site. Attention au diamètre du trou, la tailles diffère selon que vous souhaitez abriter des mésanges charbonnières ou des mésanges bleues, huppées ou nonnettes.

Pour notre famille de rouge-gorge, nous avons préparé un abri différent. Les rouge-gorge sont “semi-cavernicoles”, ils logent donc dans des nids plus ouverts que les mésanges. Vous pouvez trouver les détails sur ce site. D’ailleurs notre prochaine réalisation avec nos chutes de Shou Sugi Ban sera un abri pour nos écureuils !

Bûcher bas en Shou Sugi Ban

Les nichoirs à oiseaux, c’est sympa mais il me restait toujours un gros paquet de chutes après cela. J’ai donc pensé à un projet en Shou Sugi Ban un peu plus grand.

Un bûcher bas en Shou Sugi Ban facile d’accès

Dans la vie, il n’y a pas que le bois brûlé. Il y a aussi le bois À Brûler ! Celui qu’on abrite en prévision de l’hiver. En plus de quelques Douglas de 30 mètres de haut, nous avons aussi abattu des chênes, des châtaigniers et des bouleaux pour construire la maison. Il fallait donc protéger tout ce bois en pensant aux belles flambées à venir.

J’ai donc commencé par un bûcher bas que j’ai placé dans le patio, près de la baie la plus proche de notre poêle. Je peux y mettre 2 rangées de bûches en 35cm. C’est mon “stock-tampon”, facilement accessible.

Bûcher “maison” en Shou Sugi Ban

Pour cet autre projet en Shou Sugi Ban, j’avais 3 contraintes. D’une part, je voulais stocker un peu de bois. Ensuite, je devais avoir un espace technique à la base pour accueillir la pompe de relevage des eaux de pluie qui alimentent les toilettes, la machine à laver et les serres. Et puis, comme cette installation serait visible depuis la plus grande baie de la maison, il fallait que ce soit esthétique !

Projet en bois brûlé Shou Sugi Ban. Bûcher en forme de maison
Bûcher avec local technique pour la pompe de relevage des eaux de pluie

J’ai donc opté pour un style “petite maison en bois brûlé”. Les 2 panneaux du bas sont en contre plaqué brûlé et démontables pour l’accès technique. Comme sur l’autre bûcher, j’ai passé 2 couches d’huile de Tung pure pour bien hydrofuger le toit en Shou Sugi Ban.

Caisson de rangement extérieur

Une fois parti, j’ai eu du mal à m’arrêter (mon côté “Achiever” confirmé par le test CliftonStrengths dont je parle dans mon autre blog). J’ai donc réalisé un autre petit chantier pour cacher mes bouteilles de gaz propane. 2 portes et un toit sur charnières pour accéder facilement au contenu. L’ensemble est adossé au bardage de la maison côté est. En plus du gaz, je peux également y stocker mon petit cuiseur à bois économique acheté auprès de l’association Bolivia-Inti Sud Soleil.

Un coffre en bois brûlé pour cacher des bouteilles de gaz à l'extérieur de la maison

Prêts pour l’hiver !

Avec ces derniers projets en Shou Sugi Ban, nous voilà prêts à affronter l’hiver. Bon, OK, nous ne sommes pas non plus dans le grand Nord Canadien… Mais il a quand même fait -4° une fois l’année dernière !

Je vous présenterai une prochaine fois la charpente de ma serre nord… En bois brûlé et huilé bien sûr !

Dans l’intervalle, commentez cet article !

Guillaume de Sol-éco

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Notre maison en bois brûlé

Vous rêvez d’une maison en bois, de conception écologique et d’entretien limité ? La maison en bois brûlé est la réponse idéale à ce type de contraintes.

Maison en bois brûlé vue du sud. Bardage noir en shou sugi ban
Notre maison en bois brûlé

Nous aussi nous avions ce rêve…

Alors, nous nous sommes retroussés les manches et n’avons pas lâché notre objectif de vue. Il nous a fallu près de 2 ans entre le repérage et l’achat du terrain jusqu’à la pose de la dernière lame de bois brûlé (Shou Sugi Ban)

OUI ! Vous avez bien lu : Bois brûlé !

Vous voulez en savoir plus ? Alors, par ici la visite…

Bienvenue !

Une conception originale

Dès le début, nous avions une idée précise de l’implantation de la maison. En fait, tout part d’une de nos sculptures, le Square Garden #1.

Sculpture en bois d'if et pâte de verre polie par Sophie et Guillaume Le Penher, Titre : Square Garden #1
Square Garden #1 par Sophie et Guillaume Le Penher. If et pâte de verre polie.

Nous cherchions des volumes en équilibre, une harmonie entre les matières.

Après quelques semaines de recherches, nous avons trouvé le terrain idéal pour notre projet : 4000m2, 450 arbres (douglas, pins pectinés, châtaigniers, bouleaux, hêtres, houx, aubépines, chênes, alisiers… Je les ai tous compté !). Le terrain est situé dans un domaine boisé le long du canal de Nantes à Brest.

Feng Shui pour maison bois brûlé

Nous sommes passionnés par la Chine depuis notre premier voyage en 2009 à la rencontre des producteurs d’huile de Tung et d’orange. La culture traditionnelle nous marque un peu plus à chaque séjour. C’est donc tout naturellement que nous nous sommes tournés vers une architecte nantaise formée au Feng Shui : Maria Tavares.

Raie de lumière sur ce lion en bronze fixé sur le bardage shou sugi ban à l'entrée de notre maison en bois brûlé
Bardage Douglas bois brûlé Shou Sugi Ban

Elle a donc réalisée une étude complète puis nous a dessiné notre projet de maison en bois brûlé. Ce travail préalable nous a permis de valider l’hypothèse d’implantation Sud-Ouest. Nous nous sommes ensuite chargés de la maitrise d’ouvrage.

Une belle cathédrale de bois !

Volumes et espaces dédiés

Comme dans notre sculpture Square Garden #1, nous voulions 2 ailes séparées : une partie habitation et une partie studio créatif. Ces 2 parties sont reliées par 2 serres potagères afin d’abriter notre collection d’agrumes, de plantes rares et quelques légumes.

L’ensemble renferme en son centre un patio ouvert d’une soixantaine de m2. Ce jardin fermé est un écrin pour nos rêveries…

Sol Eco Ossature Bois
Maison ossature bois vue de dessus

Une maison en bois brûlé

Dès le début du projet, notre volonté était claire : tout le bardage serait en douglas brûlé selon la technique japonaise du Shou Sugi Ban (ou Yakisugi). Brûlage au chalumeau alimenté avec du gaz propane, huilage à l’huile de Tung pure et re-brûlage léger pour aider à la pénétration et au séchage de l’huile de Tung.

Façade sud-ouest de notre maison en bois brûlé avec la douce lumière du soleil d'automne sur le bardage shou sugi ban (yakisugi)
Façade Sud-Ouest en bois brûlé

La technique est certes un peu fastidieuse mais elle vaut vraiment l’investissement ! L’aspect esthétique a surpris un peu le voisinage et la technique du Shou Sugi Ban a suscité beaucoup de curiosité. Certains voisins et amis sont même venus nous donner un coup de main (qu’ils en soient mille fois remerciés !) et sont repartis avec de nouvelles idées !

Au départ, on aurait pu croire qu’une maison en bois brûlé soit austère et décalée par rapport à l’environnement. En fait, la maison se marie très bien dans son espace naturel. Comme elle est de plain pied, elle laisse la verticalité des arbres (30-35 mètres de haut quand même pour les douglas !) et se fond dans le sous-bois.

Façade ouest de la maison en bois brûlé. Bardage douglas Shou Sugi Ban.
Façade ouest

Le toit en tuiles plates rapporte de la stabilité à l’ensemble et assoie la structure. Pour nous, son motif ressemble à des écailles de poissons ! Cette matière est également en accord avec l’étude Feng Shui qui préconisait de la terre…

Comme un mantra

Brûler, huiler, re-brûler… Puis recommencer !

vue du patio de notre maison en bois brûlé depuis le toit en tuiles plates
Le patio qui sera bientôt fermé par la seconde serre

Nous avions près de 350m2 de bardage en douglas à brûler. J’utilise la technique du Shou Sugi Ban depuis plusieurs années cependant, je souhaitais améliorer mon procéder afin de gagner du temps. J’ai donc effectué beaucoup de tests : matériel, organisation du chantier, température extérieure, hygrométrie, humidité du bois…

Notre fille avec un chalumeau à la main brûle du bois sur le chantier de construction.
Le Shou Sugi Ban ? Un jeu d’enfant !

La seule constante a été l’huile de Tung. Je ne connais aucune autre huile qui catalyse naturellement et d’une telle durabilité dans le temps. Comme je souhaitais que la couche carbonisée ne soit pas salissante, j’ai repassé une seconde couche d’huile sur le bardage posé. Elle a séché rapidement et a fixé le noir comme je l’attendais.

En moyenne, bien concentrés et organisés, nous brûlions 6 à 7m2 par heure. Il nous a donc fallu près de 60 heures pour préparer l’ensemble du bardage de notre maison en bois brûlé.

A votre tour !

Nous sommes vraiment satisfaits du caractère particulier que le Shou Sugi Ban donne à notre maison en bois brûlé. Nous savons également que, dans le temps, nous avons fait le bon investissement : le bois brûlé dure très longtemps (plusieurs décennies) avec très peu d’entretien.

gros plan sur le bardage shou sugi ban de notre maison en bois brûlé
Bienvenue !

Nous ne pouvons que vous encourager à choisir, vous aussi, le bois brûlé Shou Sugi Ban pour vos projets de construction, d’extension ou de décoration intérieure.

Alors, à vos chalumeaux !

Angle Nord est de notre maison en bois brûlé shou sugi ban (yakisugi)
Angle nord-est

Bon chantier à tous,

Guillaume de Sol-éco

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La Forêt : Un Patrimoine en Danger ?

arbre remarquable platane de Missillac

Je viens d’écouter une émission de radio diffusée sur France Culture à propos de la forêt et du réchauffement climatique… J’étais alors en train de polir une sculpture en loupe de frêne, au milieu de la petite forêt privée où nous habitons.

sculpture en loupe de frêne et cristal poli par Sophie et Guillaume Le Penher
Sculpture en cristal et loupe de frêne par Sophie et Guillaume Le Penher

New Delhi sur Seine…

En cet été 2019, les records absolus de température sont tombés les uns après les autres en France mais également partout en Europe ! Avec plusieurs jours d’alerte canicule au niveau rouge dans les Hauts de France, le nord du pays découvrait des températures dignes de la saison chaude en Inde ! Si les humains souffrent lorsque le thermomètre s’envole au-delà des 40°C, les arbres ne sont pas en reste.

Quand il fait chaud, comme nous, les arbres transpirent. C’est par ce mécanisme qu’ils régulent les pics de chaleur. Nous avons quitté l’agglomération nantaise l’année dernière pour nous installer dans un lotissement forestier afin de profiter de cette fraicheur que nous procurent les arbres. Quand on transpire, il faut boire plus. C’est pareil pour les arbres !

Des arbres de verre

Mais comment les arbres peuvent-ils boire plus lorsque les sols sont déjà secs depuis plusieurs semaines ou mois ? Comme toutes les plantes, ils sont alors en état de “stress hydrique”. L’Office National des Forêts (ONF) explique dans cet article les stratégies de ripostes des arbres face à cette pénurie d’eau. Fermer les stomates (les pores des feuilles) afin de réduire la transpiration ou sacrifier des feuilles en les laissant dépérir. Ces stratégies peuvent être efficaces un certain temps mais se font au détriment de la croissance de l’arbre.

Lorsqu’il n’y a plus d’eau, les arbres sont victimes d’embolie : une bulle de gaz monte dans une branche et la fait mourir !

Les bouleaux souffrent de la chaleur et de la sécheresse…

Sous nos latitudes, les arbres poussent principalement en 2 temps : une première croissance vigoureuse au printemps puis une seconde plus faible en été. C’est la raison pour laquelle nous pouvons voir les cernes du bois en coupe. Compter soit les cernes clairs, soit les foncés permet bien de donner un âge à l’arbre. Les scientifiques étudient le climat depuis longtemps grâce à cette observation. La dendrochronologie nous donne des indications sur les sécheresses passées. Les cernes sont alors plus serrés car l’arbre n’a pas pu se développer autant que les autres années.

Les effets des sécheresses répétées ne permettent plus à certains boisement d’être résilients. En Suisse, les hêtres “cassent comme du verre”. Pour l’instant, seuls les sujets âgés sont touchés. Pour nous (ma femme et moi) qui associons le bois et le verre dans nos sculptures, cette situation est plus que cocasse. Comment penser il y a 15 ans que le bois deviendrait fragile comme le verre !

Vers un cataclysme forestier ?

Depuis une décennie, nous assistons à la fois à des épisodes de sécheresse et de canicule répétés mais également à la prolifération de parasites de tout genre. Je me souviens de l’arrivée des pyrales du buis (à partir de 2008 en France) qui ont rapidement détruits tous les buis que j’avais patiemment bouturés au fil des ans. Et mes petits malheurs ne pèsent rien face aux jardins de Versailles ou toutes les splendides buxaies privées dévastées.

Depuis peu, avec la hausse moyenne des températures, ce sont les scolytes qui se multiplient dans le Grand Est. Au départ, ces coléoptères sont bénéfiques à la forêt car ils détruisent le bois mort. Comme ils aiment la chaleur, ils prolifèrent et s’attaque du coup aux épicéas sur pied.

La riposte génétique

Dans le monde entier, la riposte s’organise. Les scientifiques mobilisent leurs réseaux et leurs (maigres) moyens pour tenter de faire face à ce qui pourrait bien être un cataclysme.

L’ONF a lancé en 2011 le “Projet Giono”. En moyenne un chêne “avance” de 300 mètres par an. Ok, il n’avance pas lui-même, c’est son peuplement, son aire naturelle d’habitation qui évolue. Pour faire face au changement climatique, il faudrait qu’il accélère de 10 fois sa vitesse ! L’ONF a donc décidé avec le “Projet Giono” d’aider les arbres à s’adapter en faisant cette migration pour eux.

Concrètement, lors des replantations, les forestiers allient des plants venus d’une aire géographique plus septentrionale et des plants locaux issus de sujets résistants à la sécheresse. L’idée est d’accélérer le processus de migration des arbres tout en favorisant le croisement de sujets plus résilients.

La riposte pragmatique

Une autre méthode moins technologique mais très efficace est la plantation d’arbres en masse. L’Australie a annoncé qu’elle se lançait dans la plantation d’un milliard d’arbres. L’Éthiopie en veut 4 milliards et à presque battu le record indien en plantant 350 millions d’arbres en 12 heures !

La volonté éthiopienne est d’autant plus louable qu’elle a associé toute sa population à ce projet. En commençant par les plus jeunes, elle montre l’importance accordée à l’arbre au niveau national. De plus, cette plantation massive a été utilisée pour souder une population déchirée par des conflits sanglants pendant des décennies autour d’un projet commun. Même si ce ne sont pas des oliviers, ces arbres portent un espoir de paix…

Et ici ?

De notre côté, ici, à Sol-éco et dans nos autres activités, nous nous engageons pour la forêt. La notre déjà, car nous vivons autour de 450 arbres sur seulement 3400m2 (sans la maison). Nous l’entretenons avec amour et replantons régulièrement. Nous sommes également partenaires de Reforest’Action, la start’up qui plante des arbres. Grâce à un abonnement mensuel, nous plantons automatiquement des arbres sur des projets locaux ou éloignés. Avec plus de 3 millions et demi d’arbres plantés, ils sont encore loin des prouesses éthiopiennes et indiennes. Alors, soutenons-les !

La forêt couvre 30% de la France et pourtant, je vois toujours des zones vide où nous pourrions avantageusement planter des arbres… Les arbres que nous plantons aujourd’hui seront peut-être les arbres remarquables d’après demain. Un jour, j’irais voir avec ma famille les séquoia californiens de 5000 ans ou le châtaignier français qui date de 1515 !

arbre remarquable
Un platane remarquable à Missillac (56)

Sol-éco !

En choisissant des huiles Sol-éco, vous avez la garantie de produits efficaces et issus d’arbres ! Les graines de Tung, l’huile de camélia ou l’huile issue des peaux d’orange. Voici nos matières premières ! Elles sont simples et 100% d’origine naturelle. Ces plantations ne concurrencent pas les forêts primaires comme le palmier à huile dans certaines régions. Elles valorisent aussi des sous-produits, comme les peaux d’orange (ce qui aide au compostage en extrayant l’huile).

Bref, en achetant des huiles Sol-éco, vous faites un vrai choix ! Et nous vous en remercions !

Amicalement,

Guillaume Le Penher

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Comment protéger mon parquet massif ?

Comment protéger mon parquet en bois massif ?

Comme moi, vous aimez certainement les parquets massifs.

Pin, chêne, châtaigniers (pour éloigner les araignées paraît-il…), noyer (la classe !) et maintenant bambou. Avec les parquets massifs, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Je ne parle bien sûr pas de teck ou de merbau à proscrire car la traçabilité et la durabilité de la ressource restent souvent trop incertaines.

Qu’il soit collé ou cloué sur lambourdes votre parquet massif apporte une touche chaleureuse à votre intérieur. De plus, un beau parquet valorise votre maison ou votre appartement. Bien entretenu, le parquet massif est un revêtement durable et écologique. Comme je reçois beaucoup de questions à propos de la protection et de l’entretien du parquet, il est temps que je partage avec vous mon point de vue (en toute subjectivité mais forgé au long de 25 ans de travail du bois…).

Alors, voici LA QUESTION EXISTENTIELLE qui revient sans cesse :

« Comment protéger mon parquet massif ? Avec de l’huile ou un vitrificateur ?… »

1/Petit retour en arrière…

Je me souviens de mon enfance où l’on « patinait » le dimanche avec de la paille de fer sur le parquet « petits bois » en châtaignier du salon… Ensuite, mon père passait de la cire liquide dont l’odeur de térébenthine se répandait dans la maison. Puis, deuxième séance de patinage avec un vieux pull de laine cette fois !

Vous aussi, vous avez connu cela chez vos parents ou vos grands-parents ?… Le grand avantage de cette technique un peu désuète résidait dans la possibilité de gratter la surface ponctuellement ou totalement afin d’enlever une tâche, un coup ou une griffure.

Par contre, la glissance était élevée. Cela permettait de belles figures acrobatiques avec les chaussons en feutre… et des rétablissements douloureux dans les escaliers ! Mes gencives se souviennent encore des échardes de sapelli enlevées une à une par le dentiste. Ouille !

Aujourd’hui, fini la cire ! Sauf peut-être dans les châteaux et chez mamie (n’oubliez pas les patins ;)). Les 2 techniques les plus populaires (et efficaces) pour protéger son parquet massif sont le huilage et la vitrification.

2/ La vitrification

Commençons par la vitrification. Il en existe 2 types :

  • La vitrification d’usine
  • La vitrification que vous faites chez vous

Cette protection de surface est plus dure que le vernis. C’est un produit à base de solvants en phase aqueuse. Dans le cas d’une vitrification d’usine, le seul choix que vous aurez éventuellement est le niveau de gloss (de brillance) de votre finition. Le niveau de brillance est régit par la norme NF EN ISO 2813. Comme toutes les normes bien faites, il faut débourser plusieurs dizaines d’euros pour avoir l’honneur de déchiffrer le texte officiel… Alors oublions-le !

Suivant les fabricants, votre vitrification pourra aller du mat au brillant extrême (plus rare de nos jours). Vous sentirez une bonne différence de prix par rapport à un parquet brut et c’est logique. Le grand avantage de ce choix est la rapidité et la facilité de mise en œuvre. Votre parquet est circulable 24 heures après la pose (suivant le type de colle utilisé). Par contre, malgré des produits de plus en plus performants en terme de résistance à l’abrasion, un parquet vitrifié reste fragile.

Parquet bambou massif vitrifié en usine

Vous pouvez décider d’acheter un parquet brut, moins cher, et le vitrifier vous-même. Dans ce cas, après la pose de votre parquet (collé ou cloué), vous devrez poncer à la bande ou à la ponceuse de parquet l’ensemble de votre surface. Attention, si vous utilisez une grosse ponceuse à parquet que vous aurez louée :

  • Poncez dans le sens des fibres (sauf en cas de ponceuse circulaire ou excentrique)
  • Descendez progressivement en grain (par exemple 80, 150, 240)
  • finissez les angles et recoins soit à la main, soit avec une ponceuse à main type “orbitale”.
  • aspirez soigneusement avant de vitrifier

Appliquez ensuite le vitrificateur en suivant les recommandations du fabricant.C’est un travail long et fastidieux mais le résultat est flatteur.

Au bout de quelques années, si l’on n’en prend pas assez soin, il faut recommencer le processus : ponçage au 150 puis 240, dépoussiérage, vitrification. Et si jamais le procédé vous ennuie, vous pouvez alors opter pour une solution plus souple… Le huilage !

3/ L’huile pour protéger mon parquet

Si vous avez déjà lu d’autres articles de ce blog (comme par exemple celui sur l’huile de Tung) vous avez déjà compris que je suis très attaché aux solutions naturelles et efficaces ! Vous aussi probablement et c’est la raison pour laquelle vous êtes encore là !

Comme dans la vitrification, vous avez 2 possibilités. Soit vous achetez votre parquet déjà huilé, soit vous le faites vous-même. Dans le cas d’un parquet huilé en usine, vous n’aurez pas le choix du type d’huile utilisé par le fabricant. Il s’agit généralement d’huile dure à base d’huile de lin préoxydée et de divers produits pétroliers. Vous obtiendrez une surface légèrement satinée et plutôt agréable. Par contre, ce type de protection n’a pas grand chose de naturel. De mon point de vue (forcément subjectif !), ces produits tiennent plus de la tambouille de chimiste que du produit naturel. Ils représentent tout ce que j’ai fuis en créant Sol-éco. La complexité de leur formulation est issue de la recherche de marges commerciales. Attention, je ne dis pas que ces huiles ne sont pas efficaces ! Simplement, si vous cherchez un produit naturel pour protéger votre parquet massif continuez plutôt votre lecture…

huile pour bois haute protection 1L
Huile Sol-éco pour protéger votre parquet en bois massif

Oubliez donc les huiles dures (danoises et autres) et optez pour une véritable protection écologique à base d’huile de tung pure, première pression à froid (comme l’huile d’olive !). L’huile de tung (ou huile d’abrasin pour “nos cousins de la fesse gauche” du Québec) protège durablement le bois et donc votre parquet. En effet cette huile issue d’une graine siccative naturellement. Elle sèche tout en laissant respirer le support, un peu comme un tissu Gore-tex. Un autre avantage de cette huile pour protéger votre parquet est sa facilité de reprise. En cas de tâche ponctuelle ou de griffure, vous pouvez revenir au bois brut facilement. Vous pouvez alors huiler à nouveau sans craindre une différence de teinte contrairement aux huiles dures.

4/ Comment procéder ?

La préparation de votre parquet est toujours primordiale quelque soit le type de finition pour lequel vous optez. Dans le cas du huilage avec l’huile Sol-éco, vous pouvez arrêter votre ponçage au grain de 180. Dépoussiérez soigneusement votre parquet. Commencez à huiler du fond de votre pièce vers l’entrée. Pour appliquer l’huile, en fonction de la taille de votre surface je vous conseille plusieurs techniques.

  • Vous pouvez utiliser une brosse large ou un rouleau pour la première couche. Vous gagnerez du temps pour imprégner votre parquet mais il y a une chose à respecter IMPÉRATIVEMENT : n’appliquez jamais une couche d’huile épaisse. Ce n’est pas une vitrification ! Essuyez soigneusement tout le surplus d’huile. N’essayez pas de saturer le bois à la première passe. Procédez par petites surfaces en tirant l’huile au maximum avec votre brosse ou votre rouleau. Si vous ne respectez pas cette règle, l’huile ne sèchera pas, fixera les poussières en suspension et vous consommerez trop de produit. Cette méthode n’est valable que pour la première couche.
  • Je vous conseille sinon d’utiliser un chiffon de coton (type “vieux T-shirt). Faites couler un peu d’huile Sol-éco sur votre parquet puis étalez-là en faisant des mouvements circulaires. C’est un peu plus long mais vous ne risquez pas d’avoir une mauvaise surprise à la fin. Souvenez-vous : tirez bien le film d’huile. Laissez pénétrer 24 heures avant de passer la seconde couche selon le même procédé.
  • Comme les autres produits, l’huile est sensible à l’hygrométrie et à la température. Trop froid (en dessous de 10°C), trop humide (il pleut des cordes dehors), remettez votre travail à des jours meilleurs !
  • Pour savoir si votre parquet est protégé correctement, vous pouvez laisser tomber une petite goutte d’eau dessus. Si la goutte s’écrase et pénètre le bois, repassez une couche (vous pouvez diluer cette couche avec 5% d’huile d’orange). Si la goutte reste en perle, votre huilage est efficace.
  • Avant de remettre le parquet en service, il est conseillé d’attendre au moins 48 heures. Si vous ne pouvez patienter (c’est souvent mon cas !), divisez votre espace en 2. Vous huilerez la seconde partie lorsque la première est circulable.

Je compare souvent le temps de séchage complet de l’huile à une chape en béton. On dit qu’une chape met 3 semaines pour être sèche à cœur. Il en va de même pour l’huile. Toutefois, vous pouvez quand même vivre dans votre pièce avant l’expiration de ce délai !

Parquet chêne massif protégé avec l’huile Sol-éco

5/ Conclusion

Pour récapituler cet article, voici ce qu’il faut savoir avant de choisir comment protéger votre beau parquet massif :

  • De quel temps disposez-vous ? Si vous êtes pris par le temps, choisissez plutôt un parquet vitrifié ou huilé en usine. Sinon, faites-le vous-même !
  • Quel est votre budget ? Suivant les essences, les dimensions et les épaisseurs les prix des parquets massifs varient beaucoup d’un marchand à l’autre. Dans le cas d’une pose collée, ne négligez pas le coût de la colle. En effet, ce poste de dépense peut vite monter à 15€ TTC le m2 ! Sachant également qu’il est prudent de majorer la consommation avancée par le fabricant de 10-15%. Cela évite de se retrouver sans colle avant la fin du chantier… Si vous souhaitez maitriser votre budget, optez pour un huilage “maison” avec de l’huile haute protection Sol-éco par exemple !
  • Finition naturelle ou chimique ? Chacun a ses propres niveaux d’exigence. J’ai formulé les huiles Sol-éco avec le plus haut degré d’exigence. Je n’utilise que des matières naturelles, renouvelables et valorisant des cultures alternatives (Tung) ou des sous-produits comme l’huile d’orange issue des peaux. L’huile de Tung est la protection naturelle la plus durable. Aucune autre huile première pression à froid ne rivalise avec ! Et surtout pas l’huile de lin à laquelle il faut ajouter un siccatif pour qu’elle sèche. Cet accélérateur de séchage rend le mélange (et les chiffons) inflammable en abaissant le point d’auto-inflammation. Si vous utilisez ce genre de produit (type huile dure danoise), stockez vos chiffons dans un pot en verre fermé ou trempez-les dans l’eau avant de les évacuer. Des ateliers et des garages ont déjà brûlé à cause de ces réactions chimiques.

J’espère vous avoir apporter un maximum d’information pour vous permettre de profiter pendant de nombreuses années de votre parquet massif (tout en stockant du carbone !)… Postez vos questions et commentaires sous cet article !

Amicalement,

Guillaume Le Penher